простые и интересные  РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками

» ДАТАШИТ
Например: TDA2050


» РАДИОБЛОГИ
Цветомузыка на микросхеме индикаторе уровня
Генератор импульсов на микросхеме К174ХА11
Реставрация лабораторного БП
Зарубежные схемы FM трансмиттеров
Почему светодиоды надо питать током?
Последнее интервью Никола Теслы
Керамические конденсаторы К10-83
Использование старых спутниковых тюнеров
Шуруповёрт: вторая жизнь
Генератор импульсов с независимой регулировкой длительности и скважности

Радиосхемы » Металлоискатели

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШТАНГА ДЛЯ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ

      

   Основой самодельной штанги является стальная труба, которая в интернете называется "Труба барная хром d=25 мм ”. Такие трубы покупаю в большом строительном торговом центре (Эпицентр). Хотя уже нашел пару точек и в моем городе. Одна из них – точка на рынке принадлежащая местной мебельной фабрике (там же покупаю куски ДСП для некоторых приспособлений), а вторая - это универсам "Гоподарочка”. Также там нужно приобрести заглушки к этим трубам (хром или пластик, лучше второе, хром облезет, и останется тот же пластик) и соединители, которые использую в качестве чопов. При покупке труб в супермаркете можно потребовать чтобы вам их порезали на 4 ровные части. То есть 3 метра по 75 сантиметров, как раз такие заготовки использую для штанг. Вот, примерно столько понадобиться инструмента и материалов:

столько понадобиться инструмента и материалов для штанги

    Основное, что нужно чтобы красиво согнуть, это приспособлении для гибки штанг. Его основой является колено из толстой трубы (в идеале шкив), с внутренним диаметром примерно равным 25мм. Оно распиливается болгаркой пополам, и об него изгибаю будущую штангу. Более подробно это можно увидеть на картинке:

приспособлении для гибки штанг

    Перед гибкой трубу нужно плотно набить СУХИМ песком. Для этого в один конец трубы вставляем заранее заготовленные картонные пыжи (я засовываю штуки 3 для надежности), вставляем туда соединитель, на другую сторону соединителя я одеваю кусочек трубы 3 см, чтобы половинки не расходились, так понятнее:

в один конец трубы вставляем картонные пыжи

    В одной из половинок соединителя есть болт с резьбой под шестигранный ключ, при покупке, если есть выбор, лучше покупать соединитель с более крупной ямкой под ключ:

соединитель с более крупной ямкой под ключ

    На трубе есть шов, так вот, необходимо чтобы он был справа или слева, так как если он будет в месте нагрева и максимальной растяжки, есть риск испортить заготовку. Песок лучше всего предварительно подогреть в металлической таре на плите. Во первых, он 100% будет сухим, а во вторых, быстрее будет прогреваться труба. Совочек лучше всего изготовить из жестяной банки, так как пластик в горячем песке быстро плавится. После каждого совка песка трубой необходимо постукивать об пол, чтобы плотнее набить. Когда труба наполнена, стукаем еще об пол, засовываем пыжи и чопа, зажимаем чоп. 

    Все, труба готова. Втыкаем ее в приспособление для гибки сантиметров на 10 и греем до красна, в месте указанном оранжевым цветом на самом первом рисунке. Лучше всего согнуть на угол, примерно в три раза меньше необходимого, потом немного высунуть трубу, еще согнуть, и потом еще раз. Так получается больше диаметр изгиба, зато качественнее. Какие нужны углы решайте сами. Грею этим устройством:

греем до красна трубу на штанге

    Хотя можно и бензиновой лампой, просто в квартире удобнее газом. Со временем (после изготовления 3-4 штанг) напор газа уменьшается, и горелка хуже греет. Такие, больше чем на половину пустые баллоны использую для подогрева. Так экономнее. То есть, сначала подогрел полупустым баллоном до красна, потом оперативно поставил полный баллон, им раскалил и согнул.

    Итак, запоров с непривычки пару заготовок, у нас наконец получилась более-менее приличная клюшка. Но смущают почернения в местах изгибов. Это спрячется под черной термоусадкой, однако перед этим нам нужно провертеть отверстия под подлокотник. Я креплю подлокотник тремя заклепками 4 мм в диаметре и 8 мм длиной.

парочка простых приспособлений – одно для того, чтобы зажать перпендикулярно трубу штанги

   Дырки верчу через 3 см, но чтобы их провертеть нужна парочка простых приспособлений – одно для того, чтобы зажать перпендикулярно трубу (два куска ДСП, стягиваются болтами и гайками), а второе - чтобы начертить (процарапать) линию точно вверху трубы:

парочка простых приспособлений – одно для того, чтобы зажать перпендикулярно трубу

    По нацарапанной линии молотком и керном намечаю отверстия под подлокотник. Стучу чтобы пробить трубу насквозь, так потом проще провертеть. Теперь труба готова полностью и на нее можно одеть термоусадку, сколько не жалко. Но обычно одеваю в местах изгибов и в месте соединения муфты (кабельного ввода PG25) c трубой. Единственное место где видно след нагрева и куда нет возможности одеть термоусадку – место куда цепляется блок металлодетектора. Туда ее одевать не стоит, все равно со временем порвется.

    Теперь можно натянуть мягкую поролоновую ручку, они продаются на рынке, на точках с запчастями к велосипедам. Они попадаются большего и меньшего диаметра. Нужно большего. Хотя и большего диаметра очень трудно натянуть, так как внутренняя поверхность ручки плотная, как резина. Для упрощения этой задачи я предварительно засовываю в ручку тонкий целлофановый пакет на всю длину ручки и потом уже одеваю на трубу:

на штангу металлоискателя натянуть мягкую поролоновую ручку

    Дальше необходимо закрепить муфту на трубе. Муфта продается в магазинах электротоваров и называется "кабельный ввод PG25”. Только к сожалению именно 25 попадается редко, идет 21 потом 29.

Муфта кабельный ввод PG25

    Внутрь стальной трубы с помощью муфты будет вставляться и зажиматься полипропиленовая неармированная труба 20 мм и длиной 70 см. Чтобы она не болталась внутри, на ее конец одеваю и усаживаю 3 слоя термоусадки. Первые два слоя по 2 см, третий, верхний - 3 см. Потом одеваю на стальную трубу со стороны крепления два куска термоусадки, один позже усадится за местом крепления блока, второй в месте соединения трубы и муфты. Дальше необходимо одеть муфту на стальную трубу. Это делается уже со вставленной пластиковой трубой, так как она из за термоусадки потом уже не вытянется. 

одеть муфту на стальную трубу - чертёж

    Кабельный ввод не очень плотно одевается на трубу, поэтому его нужно сажать на клей. Для надежности я предварительно зачищаю гровером с наждачной насадкой конец трубы и внутренности кабельного ввода. Сделать это можно и наждачной бумагой вручную, зачищать нужно не вдоль, а в поперек трубы, мне кажется так будет надежнее сцепление. Суперклей наносится зубочисткой или острым надфилем, так чтобы на конце образовалась капелька клея. Прохожусь по кругу и сушу феном. Так делаю 3– 5 раз.

    Дальше подлокотник. Как уже писал, он крепится заклепками. Делается либо с канализационной трубы (но это не надежно), либо с пластика АБС толщиной 3 мм. Заготовка либо квадратная, потом углы обрежутся и подровняется, либо такая:

чертёж заготовки на подлокотник штанги МД

    Чертеж в сантиметрах, поэтому сноски с размерами не понадобились. Пластик греется промышленным феном без насадок почти на максимум жары, расстояние от фена к пластику примерно 7 см. Грею плавными движениями сверху вниз и плавно перехожу с права на лево. Долго держать фен на одном месте нельзя, пластик начинает пузыриться. Когда края заготовки начинают подниматься вверх, переворачиваю на другую сторону и прохожусь по ней несколько раз (феном). Делается это священнодейство в кожаных перчатках, чтобы когда пластик будет готов, взять его руками и прижать об литровую банку. В результате мы имеем красивый подлокотник. 

Пластик греется промышленным феном без насадок

    Раньше резал АБС (3 мм) электро лобзиком, но это очень не удобно. Сейчас делаю по другому – беру линейку и острозаточеный квадратный надфиль (заточенный как шило) и царапаю им по пластику под линейку бороздку, по которой мне нужно отрезать пластик. Так несколько раз. Чем глубже - тем лучше. Потом беру специально сломанный скальпель, и по этой бороздке под линейку с большим усилием прохожусь 2-3 раза. 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШТАНГА ДЛЯ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ - инструмент

    Все, в этом месте пластик красиво и ровно сломается. Так я отрезаю нужный кусок и так же убираю лишние углы по чертежу. Дальше второй стороной лезвия скальпеля соскабливаю бороздки, оставшиеся в результате такого метода порезки, и немного сглаживаю края. После формовки края и мелкие царапины сглаживаются. 

    Кронштейн, который втыкается между ушей делаю из отходов от формовки датчиков из пластика 2 мм. Склеиваю в кучу дихлорэтаном, потом, когда высохнет, обтачиваю на наждачном круге, потом немного поправляю вручную наждачкой.

Заготвка на штангу Кронштейн - чертёж

    Между стандартными ушами 20 мм, поэтому нужно 10 заготовок, 6 больших и 4 меньших. Фотка готовой штанги с металлоискателем (отдельно нет):

самодельная ШТАНГА ДЛЯ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ

    Заглушка крепится термоклеем. Благодарю за внимание, с вами был troll.

    Форум по самодельным металлодетекторам

   Обсудить статью МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШТАНГА ДЛЯ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ


Схемы наши, лайки ваши - всё по честному :)


СХЕМА АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

ФОТО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА     Схема и конструкция очень простого самодельного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора.

ДИОД ШОТТКИ

ДИОД ШОТТКИ     Диоды Шоттки - обозначение на схемах, функционирование и применение в радиоэлектронной аппаратуре.

РЕМОНТ РАДИОТОЧКИ

РЕМОНТ РАДИОТОЧКИ     Случай из одного ремонта радиоточки - трансляционного приёмника вещательных программ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРИБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

     Технология качественного и простого изготовления лицевых панелей для различных приборов.


» ПОИСК СХЕМ



» РАДИОЭЛЕМЕНТЫ

» МИКРОНАУШНИКИ

Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта