Обычно первый паяльник радиолюбителя – простой сетевой, позже берут паяльник с потенциометром регулировки мощности. Он работает достаточно хорошо, но неизвестно, насколько горячее жало. И рано или поздно доходит дело до паяльной станции, которая из-за громоздких размеров не всегда удобная.
Поэтому обратите внимание на крохотный паяльник с жалом Т12. Нагревается моментально и миниатюрный – для радиолюбителя не паяющего часто то что надо.
Тот кто вынужден работать несколько часов с помощью обычного паяльника, знает, как может устать запястье и даже побаливать на следующий день. Несмотря на простоту обслуживания — быстрый нагрев и охлаждение наконечника — он относительно тяжелый, а потому не слишком удобный инструмент. Недаром современные паяльники настолько легки что иногда можно даже забыть, что держишь их в руке.
Не гоняйтесь за высокими температурами. При 400 градусах вообще сложно использовать какой-либо флюс, так как он сразу испаряется, а остатки обугливаются. Припой при такой температуре тоже довольно быстро окисляется, и площадки для пайки отскакивают сами собой. Вряд ли кто когда-либо превышал 350 °C, даже при ремонте старой советской электроники.
Газовые паяльники интересная штука. Купить такой паяльник стоит на случай если придется хоть иногда работать в месте, где нет доступа к электричеству, или в случае отключения электроэнергии (что не исключается). Что-то в самый раз для ремонтника бытовой электроники, но не для повседневной радиолюбительской работы.
Рекомендуем паяльники с регулируемой температурой и паяльные станции, которые сочетают в себе обычный паяльник и горячий воздух. Но не покупайте самую дешевую модель – лишние 20% к цене в разы поднимут удобство и долговечность.
Так как речь идет о пайке, стоит купить сразу 2 жала. В наборе всегда есть игольчатый наконечник, но паяет он плохо и не удобно. Жало имеет слишком маленькую поверхность для пайки сквозных элементов и больших SMD. Он также не будет собирать слишком много олова, когда это необходимо. Разве что для пайки разъемов, когда провод вставляется в трубку и расплавляет олово — острый узкий конец делает свое дело.
Для общей пайки рекомендуем жало типа зубило. С такой формой оно хорошо работает для SMD пайки до 0603, SOIC и SOT23, также можно паять сквозные компоненты, делать лужение и пайку проводов и даже большие плоскости. Подробнее тут.
Полезные принадлежности к паяльнику
Во-первых, понадобится экстрактор. Стоит каждый раз при чистке смазывать уплотнительные кольца техническим вазелином или другой смазкой. Не советуем самые дешевые вытяжные – могут сломаться в первый же день.
Третья рука — это традиционный захват печатных плат, кабелей и компонентов. Обязательно с лупой, а лучше и с подставкой под губку для чистки жала. Большинство моделей имеют металлические зажимы типа «крокодил» в качестве ручек. Вот еще один профессиональный совет – эти крокодилы легко соскабливают паяльную маску с низкокачественной платы китайского производства. Между зажимами-крокодилами и платой можно положить кусок ткани, подойдет даже изоляция кабеля. Единственная проблема с “третьей рукой”, это если на винтах пластиковые набалдашники – набалдашник проскальзывает в двух местах, так что приходится прижимать винт пассатижами.
Пинцет тоже важная штука, особенно при пайке мелочи и SMD. Рекомендуем прямой пинцет с острым кончиком, и второй – изогнутый пинцет, также заостренный.
Далее припой и флюс. Рекомендуем 0,56 мм, свинец с флюсом внутри. Более толстые немного дешевле, но плохо подходят для пайки мелких элементов. Также стоит иметь отдельный флюс, особенно для SMD и коррекции припоя. Лучше брать паяльную пасту.
Для работы с оловом и флюсом также понадобится губка для чистки наконечников паяльников. Губка смачивается в воде и используется для протирки жала, чтобы удалить старый пригоревший флюс. Вместо губки можно использовать более толстый рулон серой туалетной бумаги. Отрезать пару листов, сложить их пополам несколько раз, пока не получится «валик», об который и чистить.
Также стоит купить каптоновую ленту — для SMD она пригодится для защиты компонентов от случайного отпайки горячим воздухом. Стоит иметь оловянную оплетку для очистки контактных площадок. Оплетка антенного кабеля тоже может работать как медная оплетка.
Спирт понадобится после пайки, имеется в виду не питьевой, а изопропиловый спирт. И обычная зубная щетка. И то, и другое пригодится для очистки платы от следов флюса. Не рекомендуется брать туалетную бумагу, ватные спонжики или бумажные полотенца – остается некрасивый ворс. Кроме того, спирт может очищать залитые клавиатуры в нетбуках, очки, линзы, принтеры и прочее.
Из обязательного оборудования также иметь надо боковые кусачки с пружиной без фаски на режущих кромках. Без этого трудно обрезать сквозные элементы.
Способы отпайки радиокомпонентов
Радиолюбители-барахольщики знают что трансформаторы, выпрямительные диоды и силовые транзисторы это компоненты, которые трудно выпаивать по двум причинам: отсутствие свинца в олове и высокая тепловая масса. В этой ситуации нужно сделать три вещи:
- Надеть плоское жало и установить паяльник на 300-350°C.
- Добавить олово в припой чтобы понизить температуру плавления.
- Добавить немного флюса для скорейшего плавления.
Только после этого можно приступать к выпаиванию. Но иногда элемент не хочет полностью выпаиваться. В такой ситуации оплавляем металл и отгибаем элемент в сторону и вверх. Повторяем процесс для следующих выводов, один раз в одном направлении и один раз в другом, пока не удастся удалить радиоэлемент.
Стойкие компоненты SMD легче всего отпаиваются горячим воздухом. Для термовоздушных паяльников можно купить насадки для пайки TQFP, QFN или подобных чипов, и это неплохой вариант для сервисника, но для любителя цена может быть великовата, тем более что нужна отдельная насадка для каждого размера микросхемы. Так как же обойтись без специальной насадки? Вот рекомендуемый метод:
- Зона пайки защищается алюминиевой фольгой и каптоновой лентой. Особо мелкие компоненты рядом с самой интегральной микросхемой необходимо закрепить каптоном, чтобы они случайно не слетели. Нижняя часть платы также защищена.
- Вокруг микросхемы наносится флюс, для этого подойдет зубочистка.
- Если чип маленький и сопло больше ее, выбираем это сопло.
- Температура 300°С, сила обдува не более 10 – 20%.
- Держите сопло на несколько миллиметров выше чипа. Делаем круговые движения по краям, не слишком быстро и не слишком медленно. Смотрим на выводы – не разжижается ли олово. Только потом пинцетом двигаем микросхему и приподнимаем. В случае с корпусами QFN это может быть едва заметно, поэтому можно просто тыкать чип пинцетом каждые несколько секунд.
Очистка контактных площадок перед пайкой
Поля для сквозных элементов очищаются оловоотсосом. Если припой застрял в отверстии, лучше всего нагреть отверстие с одной стороны и отсосать с другой. Иногда используют витую проволоку – нагревают поле сверху, вводят проволоку снизу и проталкивают на пару сантиметров, потом вытягивать сверху. Кончик проволоки следует окунуть во флюс.
Насчет отсасывающего устройства – пока наконечник (тефлон) еще в порядке – работает нормально, но через некоторое время его необходимо заменить; и не у всех “насосов” есть запасные – проще купить новый отсос, чем сам наконечник. Хотя электрический отсос с электропомпой гораздо удобнее. В любом случае – ручной оловоотсос не работает в двухсторонних платах, не говоря уже о многослойных. Электрический в этом плане однозначно лучше и удобнее – управление одной рукой без необходимости растягивать пружину при каждом действии.
Поля под SMD зачищаются оловянной оплеткой. Сначала на поле наносится флюс, или оплетка протаскивается по флюсу, чтобы собрать часть его, затем оплетка прижимается к полю и нагревается жалом паяльника. Когда олово появится на косе, немного отодвигаем ее от поля вместе с кончиком. После этого протираем плату ватным тампоном смоченным в спирта, чтобы собрать большую часть флюса, а затем зубной щеткой, смоченной в изопропиловом спирте, чистим и убираем.
Вот вкратце всё. Статья не претендует на литературный шедевр, зато написана исключительно на базе многолетнего личного опыта пайки.
